Uni3 Reportages: janvier 2013

Oman

Par Jean-Marc Meyer (chirurgien)

Muscat (ou parfois Mascate) est une capitale très fleurie dont les divers quartiers, parfois cachés entre des montagnes, sont tous reliés par des autoroutes. Ruwi est le quartier des affaires. Dans le quartier « branché » de Al Qurum, le Sultan a fait construire récemment un grand Opéra (800 places), avec un orchestre dont les musiciennes jouent voilées dans leurs costumes fleuris. Autre construction moderne, la grande mosquée, payée par le Sultan, possède un immense tapis de prière tissé en Iran. Muttrah est une petite ville historique sur la côte au nord de Muscat, dont le port, la mosquée chiite, le souk et les anciennes maisons blanches le long de la corniche forment un ensemble très pittoresque. Plus loin sur la côte, Kantab est un petit village de pêcheurs blotti au fond d’une crique, avec des curieux systèmes de relevage des filets depuis la plage. Shafaq est un accueillant club des officiers et de là on peut visiter le musée militaire. Profitant de leurs bonnes relations avec un officier omanais, l’auteur et son épouse ont été invités à visiter l’île de Masirah, qui, outre le petit village de pécheurs bédouins, est une base militaire très importante au large de la côte omanaise ; vol direct par un avion de l’armée de l’air ! Nizwa est une ville abritée dans une palmeraie, avec un ancien fort et un étonnant système de canaux permettant de répartir équitablement l’eau pour l’irrigation. L’occasion de découvrir ici un des moyens de conserver la fraîcheur des boissons avec une outre dont la capillarité permet une évaporation lente, et donc le refroidissement du contenu : c’est le frigo du désert. Le Jebel el Akhdar possède de magnifiques canyons, dans le fond desquels coule beaucoup d’eau. On y pratique la culture en terrasses, pour les légumes (aubergines, tomates), qu’il faut ensuite remonter vers les villages situés plus haut, où la température est plus fraîche : 50° au fond, 25° en haut, comme lors de ce pique-nique à 2500 m. Dans le centre est du pays, les Wahiba Sands sont d’une grande beauté, qui attire les touristes ; pour eux, on y a établi un « camp des 1001 nuits ». Pour atteindre Quriyat, il a fallu parcourir plus de 90 km de routes tortueuses : c’est un port sur la côte, avec son fort et sa batterie côtière. Ici, réception dans une famille dont on pourra partager les travaux (culture de bananiers et de manguiers) et les loisirs (chameau de course, promenade en mer, exploration des coraux). Dernier lieu visité, à l’extrême Nord du pays, l’enclave de Musandam, qui garde le détroit d’Ormouz. Zone fortement militarisée, mais aussi un ancien fort et un musée. Dans des cavernes, des vestiges des hommes des cavernes et des dessins rupestres attestant de la grande ancienneté du lieu.

Carte d'Oman

Muscat Autoroute urbaine

Muscat - Quartier de Ruwi

Muscat

Muttrah - Le port

Muscat

Muscat - La Grande Mosquée

Muscat - L'Opéra

Muscat - Orchestre de l'Opéra

En route vers Masirah

Masirah - La patronne de la pêcherie

Le fort de Nizwa

Distribution d'eau à Nizwa

Jebel el Akhdar - Cultures en terrasses

Jebel el Akhdar - En remontant des terrasses

Jebel el Akhdar - Pique nique

Wahiba Sands

La fraîcheur d'un wadi

Ferme à Quriyat

Quriyat - Fraîcheur

Masandam, sur le détroit d'Ormouz

Plage à Muscat

Pêche

Famille bourgeoise

Famille bédouine

Bédouins du désert

A table !

Coucher de soleil final

La Namibie

Par Klaus et Frieda Dellamaria

Dès le début du 19^e siècle, les territoires du sud-ouest africain ont été visités par des missionnaires et des commerçants allemands. Ils deviennent un protectorat allemand en 1884, les tribus Herero, Nama et Hottentotes se révoltent mais sans succès. Les Allemands abandonnent leur colonie à l’Union Sud Africaine en 1915, qui en fera partie jusqu’en 1966. Le mouvement de la SWAPO (South West African People’s Organisation) luttera alors pour l’indépendance et, en 1990, naît un nouvel état : la Namibie. Le pays compte 12 ethnies différentes, dont les bushmen et les hottentots. Sur les 2.2 millions d’habitants, environ 85% sont chrétiens. La langue officielle est l’anglais, mais l’afrikaans est la langue la plus parlée, et l’allemand reste très répandu. La capitale Windhoek est une ville moderne avec des traces de style colonial rappelant l’Allemagne impériale. Les noms de rues et de bâtiments sont encore en allemand.

Le voyage, effectué avec une simple voiture, commence par une boucle dans le sud du pays, de Windhoek vers Keethmannshoop, Aus, Lüderitz et Swakopmund. L’occasion de découvrir l’art coloré de cette population. Puis viennent les paysages grandioses, les « arbres de cuivres », les rochers en forme d’animaux, puis ces immense espaces, parcourus par la ligne noire et droite de la route. La terre desséchée ressemble à des tuiles. Kolmanskop, une ville-fantôme de chercheurs de diamants au milieu de nulle part, disparaît à moitié dans les sables. On peut encore voir les bâtiments abandonnés en assez bon état, école, habitations, etc. La route ensuite se transforme en piste. UN simple arrêt sur le côté et c’est l’ensablement. Une voiture s’arrête, deux femmes donnent un coup de main pour se sortir de là – une chance, croisé seulement 3 voitures en 8 heures sur cette route. Vision inattendue : un arc-en-ciel, dans une région où les précipitations atteignent 2-3 cm par an !

Namib-Naukluft National Park : c’est le pays des immenses dunes de sable : le Sossusvlei ou Désert Rouge. Couchers de soleil de rêve, lodge luxueuse perdue au milieu d’un désert de 80 x 30 kilomètres, un must dans ce pays immense grand comme 20 fois la Suisse ! La faune de ce milieu hostile se limite apparemment aux spingbocks et aux oryx. Une chaîne montagneuse forme une barrière contre les tempêtes de l’océan voisin. La côte atlantique est fraîche et dangereuse. La ville balnéaire de Swakopmund comporte de nombreux vestige du passé colonial, don tune très belle Hohenzollernhaus. La ville est aussi le point de départ du train « Desert Express », le Transnamib, qui trois fois par semaine rejoint la capital Windhoek.

De là part la boucle Nord de ce voyage, par le Damaraland, puis vers le Kaokoveld, le pays des Himbas, puis jusqu’au fleuve Kunune, qui fait frontière avec l’Angola. Enfin, le parc national d’Etosha et ses grands animaux formera la dernière étape de ce périple. Les paysages sont grandioses, avec des formations rocheuses qui font penser un peu à Monument Valley en Arizona ! C’est le pays des Damaras. Des gravures rupestres vieilles de 5000 ans, bien cachées dans une crique de montagnes rouges, rappellent les premiers peuplements. Autre curiosité : les « organ pipes », formations basaltiques qui émettent des sons quand on les frappe.
La tribu des Hereros peuple la prochaine région : le Kaokoveld. Les femmes s’habillent encore à la mode de 1890, avec d’amples jupe et un curieux turban en travers de la tête, le « otjikaaba ». Descendants des Bantous, les Hereros forment une structure sociale complexe, à la fois matriarcale et patriarcale. Les femmes gèrent les biens matériels, et les hommes assurent l’autorité et les actes sacralisés ou cultuels. Alors que les Hereros sont vêtus comme à l’époque victorienne, leurs voisins les Himbas vivent à moitié nus. Les femmes Himbas sont fières de leur beauté et s’enduisent d’une poudre d’ocre mélangée à du beurre et parfumée d’extraits végétaux. Grâce à des cadeaux offerts au chef de tribu, qui se chargera de les redistribuer selon les besoins, il est possible de s’approcher et de photographier ce peuple si fier de ses traditions. En quittant les Himbas, on se trouve à la frontière avec l’Angola et c’est déjà la dernière étape : le Parc National d’Etosha. L’un des hôtels du parc est le fort Namutoni, qui fut en 1899 un poste militaire avancé de la colonie allemande. Ce parc de 23'000 km² offrent de nombreux points d’eau d’où il est possible d’observer la faune et la flore. Zèbres, flamants rose, pélicans, pintades (« bush meat »), girafes, oiseaux secrétaires, éléphants, autruches, figurent parmi les nombreux animaux découverts et photographiés dans ce parc gigantesque. Le retour à Windoek marquera la fin de ce voyage haut en couleur, réalisé en voiture individuelle, sans guide – avec juste ce qu’il faut de témérité pour se lancer ainsi seuls dans un pays immense et peu peuplé, avec des infrastructures touristiques limitées. Pour chacun de nous, il est probablement plus sage de visiter la Namibie avec l’aide d’un guide professionnel.